Stuckmarmor

[dek]

Сними на фото, пришли, а лучше купи кило и попробуй

Купил.25 кило .похож на то что нужно ?

P1010504.JPG (153.42 KiB) Просмотров: 1358

[Weis]

Купил.25 кило .похож на то что нужно ?

с ума сойти сразу 25 зачем? серьёзный подход. Поздравляю! Почём если не секрет?

[Gennadiy]

[– тут пустим слой внаклон с подрезом, чипсы на раздел по рисунку Термины и действия понятны.Не понятно , что такое " с подрезом"

[Weis]

Не понятно , что такое " с подрезом"

Это уже начало дополнительного оформления поверхности будущего мрамора. Самый распространённый - ПОДРЕЗ. Есть ещё Закладки и чемодан Царапок. Рассмотрим Подрез. Название само по себе интуитивно подсказывает, что это нож и им что-то надрезали. Подрезка применяется как на уровне теста, так и на несущей поверхности. Первый в рисунке проявляется непредсказуемо, второй напротив оч точно моделирует нужный эффект.
В куске, сформированном сочетанием нужных техник, длинным ножом делаем надрез или совсем разрезаем пополам и одну половинку обмакиваем в жидкий состав гипса или присыпаем пигментом, или закладываем тонко раскатанное тесто и соединяем половинки. Меняя направления реза создаётся сеть добавочных эффектов в виде прожилок, размытостей и контрастных переходов. Нужно следить, что бы подрез не совпал с последующей резкой на куски. Оч интересный эффект, когда тесто с подрезкой режем спиралью. Если подрезка не до конца, удобно делать проливайки жидким составом и работать пигментом. Для усиления эффекта лучше использовать не гольный пигмент, а перетёртый с гипсом, кроме белого - тут конечно только гипс. Жидкий - консистенция сметаны, из гипсовки не льётся, а выпадает куском.
По готовой поверхности мрамора делаем надрез с лёгким раскрытием и заполняем его менее крутым тестом нужного цвета. Затем без нажима закрываем подрезы шпателем. Сколько нужно, поверхность возьмёт, остальное снимется на шпателе.
На фото подрезка по поверхности имитировали кварцевые прожилки по яшме.

[Weis]

Закладки производят по готовой поверхности. Сам элемент рисунка, который идёт в закладку, готовится заранее. Это и просохший и шлифованный элемент. В поверхности вырезается кусок немногим меньше закладки, края немного загибаем и монтируем кусок как плитку, в качестве клея используя жидкое тесто. Закладывать можно всё, что будет способно шлифоваться впоследствии с мрамором.
слева закладка, справа двойная подрезка.

[Weis]

несколько работ по реставрации, выполненные немецкими мастерами. с подачи dek.
Если присмотреться, видим, что рисунок сложен только слой и чипсы без смешения и доп приёмов. Цвет яркий, присутствует градиент.

[буддов]

ну просто офигеть как шикарно !

[Weis]

Продолжаем шлифовать. Вы вскрыли рисунок и поверхность затвердела достаточно, что бы подвергнуться шлифовке.
Немного теории шлифования.
Различаем несколько этапов 5 шлифования: грубое, мелкое, тонкое, доводка, полировка.
Вощение, восковка или лакировка поверхности не входит в этапы шлифования.
Грубое шлифование производится абразивным кругом или оселком. Чтобы разобраться в маркировках, приведу ниже полный расклад:
В маркировку круга входят: сокращенное наименование завода-изготовителя, марка абразивного материала, номер зернистости, степень твердости, номер структуры, вид связки, шифр формы круга, допускаемая окружная скорость, размер круга (наружный диаметр × высота × внутренний диаметр, мм), класс круга.
Например, маркировка КАЗ 14А 40 С2 5 К ПВ 35 м/с 250×16×75 А расшифровывается так:
• КАЗ - Косулинский абразивный завод,
• 14А - абразивный материал - электрокорунд нормальный марки 14А,
• 40 - номер зернистости,
• С2 - степень твердости,
• 5 - номер структуры,
• К - вид связки,
• ПВ - форма круга - плоский с выточкой,
• 35 м/с - допускаемая окружная скорость,
• 250X16x75 - размер круга,
• А - класс круга.
На инструментах диаметром менее 40 мм маркировка не наносится.
Внешние признаки связок, на которых изготовлены шлифовальные круги, следующие:
К - керамическая, цвет круга от бело-розового до коричневого. Круги, более пористые, чем на органических связках. При простукивании звонко звучат;
Б - бакелитовая, цвет круга коричневый разных оттенков. При нагреве пламенем спички появляется запах фенола;
В - вулканитовая, цвет круга от коричневого до черного. При нагреве пламенем спички появляется запах резины;
С - силикатовая, цвет круга светло-серый. Увлажненный водой инструмент, смоченный затем каплей фенола, становится розовым.
Для кругов существует следующий ряд твердости
М… СМ… С… СТ… Т… ВТ… ЧТ
мягкий, средней мягкости, средний, средней твердости, твердый, высокой твердости, чрезвычайно твердый.
Внутри градаций есть под градации твердости, например, СМ1, СМ2, СМ3.
Твердость шлифовального круга - это условная величина, которая характеризует способность связки удерживать абразивные зерна. По сути дела, это прочность связки.
Обозначение твёрдости согласно ISO 525: А B С D - Чрезвычайно мягкие
E F G - Очень мягкие
H I J K - Мягкие
L M N O -Средние
P Q R S - Твёрдые
T U V W - Очень твёрдые
X Y Z - Чрезвычайно твёрдые
Вам будут нужны СМ, С, СТ. Связка как правило керамическая, но можно и бакелитовую применить. Сам абразив как правило Электрокорунд нормальный, марки 14А, производства Челябинского ЧЭМК, есть ещё 12А. Это белые бруски. Встречаются ещё коричневые - это карбид бора - не годится. И чёрные(оч редко) это карбид кремния чёрного - очень качественная шлифовка. Если абразив в кругах, выбирайте профиль ПП. Но лучше находить круги большого размера и резать на бруски под руку. Большие склады и производства всегда продают лом.
Для тех, кто привык к наждачной бумаге, советую выбирать чёрную (почти не найти) водостойкую. На тканевой основе. Коричневая (электрокорунд) тоже пойдёт, но расход будет больше.
Для этого этапа будет необходимы тазик с водой, губка из целлюлозы (лучше сразу привыкать к удобным вещам) и небольшая дешёвая щётка. Смачиваем поверхность, брусок предварительно замачиваем в тазике, после круговыми движениями бруска начинаем шлифовать, протирая поверхность губкой и промывая её в тазике. Когда брусок сильно засоряется и эффективность шлифования падает, моем его в тазике щёткой. Грубое шлифование имеет цель выравнивания поверхности, вышлифовку царапин, перепадов, зарезов полученных при вскрытии рисунка. Когда этап закончен, Поверхность шпаклюем. Шпакля готовится из тех же цветов, которыми формировали рисунок, на более бедном клее(1:15-30 от базы), чтобы этап не занял у вас много времени. С помощью шпакли можно решить некоторые особенности рисунка, когда вы выделяете поры контрастным цветом или наоборот, применяете цвет по цвету, что бы придать поверхности более ровный рисунок. Шпакля этого этапа немногим жиже, чем было тесто для удобства шпаклевания. Перед шпаклеванием поверхность смачиваемм тем же клеем, что приготовили для шпакли. Замечание! большие поры или подрывы, каверны шпаклюем крутым тестом, с усилием его внедряя в каверну ложкой. Начало шлифования по затворению шпакли.
Мелкое шлифование производится более мелким зерном абразива. По наждачной бумаге : если вы шлифовали 40, то возьмите 120, 180. Цель - выровнять поверхность после первой шпаклёвки, исключить уже незначительные перепады поверхности. Перед началом смачиваем и снова наносим шпаклю консистенции сметаны. Шпаклюем пластиковым шпателем. Начало шлифования по затворению шпакли.
Тонкое шлифование производится ещё более мелким номером. 180-240 для начинающих и для профи сразу 400. Нужно будет научиться видеть недошлифовку. На этой стадии с сожалению все недошлифовки проявляются на стадии доводки, что требует возврата к предыдущим операциям, а это большая потеря времени. Шпакля в этот раз будет отличаться. Во первых гипс должен будет пройти ещё одно перетирание - мокрое. нужна будет плита из камня. Небольшое кол-во гипса выносится на плиту, смачивается клеевой водой для грунта и перетирается наждачкой №240, обёрнутой на ровный деревянный брусок. Клеевую воду добавлять, когда инструмент начнёт залипать к камню. Таким образом зерно гипса уровняется зерну наждачки и вы лишитесь большой проблемы - мелкие царапины, которые обязательно появятся, если использовать не перетёртый гипс. Этот этап будет отличаться от предыдущего. Жидкая шпакля наносится кистью сплошным покровом. Требуется незначительное подсыхание шпакли, что бы начать тонкое шлифование. Шпакля уже не снимается нажимом пальца, но смывается сильным нажимом губки. Мочим поверхность водой и шлифуем наждачкой на твёрдом ровном бруске с лёгким нажимом до поверхности. На этом этапе инструмент начинает прилипать. Тут нужен навык и некоторый опыт. Дело в том, что образовавшаяся эмульсия на поверхности есть самый ценный материал этапа. Эмульсию снимаем специальной деревянной лопаточкой. Её необходимо изготовить заранее из твёрдого дерева. Толщина может быть любая. По рабочей стороне снимаем фаску до острого состояния. Перед работой шлифовать рабочую часть и фаску на ровной поверхности и приполировывать шкуркой №600. Снятой эмульсией на лопатке заделываем все мелкие поры и неровности этой же лопаткой. Дерево не даст вам новых царапин, а эмульсия уже настолько тонкая, что проникнет и в незаметные поры. Эта часть работы требует пристального внимания каждому сантиметру.
Каждый этап требует просушки поверхности. Старайтесь этап планировать так, что бы закончить его к вечеру, А с утра начать следующий. Первый же опыт процесса выполненного до конца даст понимание и технологическое время начнёт сокращаться.
Доводка - эту стадию будем разбирать более детально и отдельно.

[буддов]

пользуюсь последнее время только автомобильными наждачными шкурками зерном от 80 до 2000 в магазине по продаже авто эмалей беру, речь идёт по номерации именно этой системой ? то что в описании выше?

[Weis]

Да, речь и о них в том числе. Но дешевле таки рулонная. У меня вся шкурка немецкая, кому надо обращайтесь. р-р примерно А4 - 22-25р шт до 5000. после 1500 шаг в 500 ед. после 3000 след 5000.